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南山雅人

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本、约。不敏、直趣。南山牛、一根筋。认真工作、享受生活。资深教育者、随性读写客。旁观历史现实、热衷乡邑风情。七情六欲乐为主、山珍海味辣在先。

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地接衡庐逍遥游  

2016-12-18 21:21:25|  分类: 酸菜窖 |  标签: |举报 |字号 订阅

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地接衡庐逍遥游 - 南山雅人 - 南山雅人

 

去路与归途

 

        五岳之中,衡山和我们是血亲。秦汉时期,衡阳一带应该和我们一样,都属于大而无边的九江郡,后来虽有分属,但“星分翼轸、地接衡庐”,难以分割。我们今年自驾游的目标就是,要以自己的脚步,逍遥地再为衡庐地接一番。

 

        今年自驾游的领袖是永修胖哥。胖哥很胖,胖得粉嫩。脸庞是粉嫩的,手臂是粉嫩的,笑靥是粉嫩的,连话语都是粉嫩的。胖哥有个独门绝技,那就是坐在马桶上作情诗,可每日一颂。因为这诸多因素,胖哥粉丝多多,他号令一出,加之兰姐、珍姐热心撺掇,故而响应者众,翠姐、星哥及湖哥夫妇坚定不移,荣姐还携来两位外挂,于是三台车满载,其中还有一辆商务车。虽然胖哥魅力无边法力无穷,可此次出行依然没摆脱“殊途同归”的宿命。那年第一次结伙自驾湖北孝感,三台车开始还依次有序,然而一到黄石,便分道扬镳,北上或西行,三台车走了三条不同的路线,有趣的是到孝感下高速,前后相差竟不到5分钟。去年到湘西凤凰,虽然没有前次那么夸张,可也经常首尾难顾。这次是去南岳衡山,原本说好从浏阳经长沙南下,可一过南昌便散了队形,我们头车走的是既定路线,另外两辆走了新余萍乡,过了长沙之后我们在建宁服务区等候,他们至少晚到50分钟,而且在路上,基本也是各走各道。我们穿越的铜鼓、浏阳一带,崇山峻岭,一路蓝天相伴白云相送,令人感觉非常惬意。

 

        归途之中,从资兴到炎陵翻越一座大山,我们两台车一起,另外一台走了偏道。这座山我感觉很大,不亚于我们身边的庐山,如果不是对面不断有车而且是大货车过来,我都会怀疑自己是不是走了岔道。后来,我请教资兴博友“外邦人”这一带地形,博友答曰:“查二修资兴市志卷首地图,从彭公庙沿省道S322线爬高,与炎陵交界的山叫羊角仙,1387米;往北有一山叫盘古仙,1221米;从汤边有县道达炎帝陵,交界处叫船形,大约是一座如船的小山,没标海拔,旁有墟场,属炎陵县,就叫船形。”现在大家都是按照导航行驶,导航不发神经的话,顶多走点冤枉路,迷路倒也不至于。不要说导航不会发神经,那次去孝感,只要是有出口导航就让我下高速。是发神经吧?还有一次,2013年8月,我在福建清流拜谒客家大佛回来,好好的县道走着,导航偏偏把我往田间引导,也是发神经吧?

 

        离开预定的最后一个景点炎陵,穿过罗霄山脉经井冈山返回。反正目的地是家,几台车更是任性地跑。后来胖哥说必须在永修吃分手饭,大家才在这里重聚,于是整个行程也就很圆满地结束了。

 

南岳与大庙

 

        一句话评价:南岳真没风景。喜欢衡山的朋友别不高兴,也别骂人,这绝对是客观评述。衡山如此颜值的山岳,实在乏善可陈,如果放在其他什么区域,可能连风景区都算不上。而它南岳的至尊地位,完全是因为座落得好。就像现在很多人很富裕,并不是他多么勤劳、多么聪慧,仅仅是由于他生的地方好,那里要拆迁。衡山的运气就是这么好的类同。东西南北中,那个年代,不可能跑到云贵高原去命名一座南岳。其实我也知道南岳是数易其址的。2006年我去过的安徽天柱山,在汉武帝到隋文帝的700年间,便是充当南岳的角色。

 

        不过,衡山作为南岳好歹也一千多年了,再怎么先天不足,后天也还是有了些积淀的。所以现在的人们,绝对不能小觑南岳。我们是自驾了一段山路之后进入景区的,进了景区也很少走路,换乘了景区公交车,一个景点一个景点依次换乘,感觉一天的时间还很充裕。我们的第一站是民俗文化城,一个纯粹的人造景观,一座硕大的弥勒佛像之外,便是一座鬼城。一下车就有几位妙龄女子围了过来,她们穿着和景区工作人员类似的制服,游客很难分得清楚她们的身份。她们的任务就是向你推荐菩萨和庙宇,紧跟着你说一段其他地方香火很贵的貌似诚恳的话语。对这样的推销,我是一向非常坚定地表达“敬神不拜神”的态度。面对我这等顽石,她们也只能喏喏而退。不过看我拿个相机到处拍照,最后还不忘补充一点关心:“不要和佛像合影,会遭受报应。”笑话!没有宽阔的胸怀,怎么能成神化仙?我佛慈悲,大恶之人都能宽恕,还会降罪一个和他亲热接触的凡人?我没进过鬼城,想把这记忆留在南岳,于是进去,于是身后跟了一溜人,他们起初都在鬼门关外等候。鬼门关、黄泉道、阴曹地府、望乡台、奈何桥,一一走过。告别鬼王之后继续上行,便是南天门,非常朴素的一栋建筑,我只在门外打量几眼,丝毫没有进门的欲望。不过这是一个极佳的观景台,北瞰祝融峰,南俯衡阳城。拐过老南天门牌楼、狮子岩、开云亭、观音岩,便是大名鼎鼎的祝融峰。据新编《南岳志》载:祝融峰,海拔1289.8米,是南岳衡山七十二峰的最高峰和主峰。相传祝融氏是上古轩辕黄帝的管火的火正官,是火神。因为他熟悉南方的情况,黄帝又封他为司徒,主管南方事物。他住在衡山,死后又葬在衡山。为了纪念他对人们的重大贡献,将衡山的最高峰命名祝融峰。现在的祝融峰,香火异常,走进祝融寺,得经受一番烧灼的考验。返程经半山亭、黄巢试剑石、五岳独尊碑刻、麻姑仙境、磨镜台等处,依旧乏善可陈。如果说这就是一天的旅程,那就太无趣了,后面的经历真应了“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫”这句老话。我们车过万寿古鼎景区,来到水帘洞。水帘洞没几个人在意,所有的人却被夕阳中摇曳的荷叶荷花所吸引,大家纷纷跃下田坎,沿着窄窄的田埂,来到田间,亲手采摘那散发着田野清香的莲子,农家乐店家呼唤了几遍,大家才恋恋不舍回到农家的道场。此时,许多人的肚子已经被鲜嫩的莲子撑了个饱满。

 

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        以前我曾经写过一篇文章,叙述我曾经到过的大江南北许多著名的寺庙,通过对比,我觉得修水兜率寺是所见过的单体面积最大的寺庙。然而,浏览南岳大庙之后,我要改变说法了。据记载,南岳大庙是江南最大的古建筑群,有“江南第一庙”“南国故宫”之称,始建于唐,后经六次大火和十六次修缮扩建,于光绪八年(1882年)形成现在98500平方米的规模。南岳大庙九进四重,围以红墙,角楼高耸,寿涧山泉,绕墙流注,颇似北京故宫风貌。和中国很多的著名类似的宗教场所如山西悬空寺、江西三清宫一样,南岳大庙也是佛道共存,东侧为八个道观,西侧为八个佛寺,堪称我国寺庙一绝。这里常年香火旺盛,大门之外都是销售香火的大小商店,但总体都还规矩经营,并不像一些报道所渲染的那么死缠烂打、坑蒙拐骗。到了南岳,即便不拜神,也应该到大庙来感受一下。


 

舜庙与炎陵

 

        同行十余人,敏哥诸多大不同。敏哥的大不同之一,便是他在湘南宁远县工作了17年。敏哥本是多情之人,现在我们来到湘南,他自然要请大家去他奋斗过的地方看看。我们这一程本就是怀旧的文化之旅,当然要遂敏哥的愿望。只是起初,宁远对我们是一个很陌生的概念,但走着走着,我们就发现了很多刻在记忆中的东西,后来我们朗诵起了老人家的那首《七律答友人》:“九嶷山上白云飞,帝子乘风下翠微。斑竹一枝千滴泪,红霞万朵百重衣。洞庭波涌连天雪,长岛人歌动地诗。我欲因之梦寥廓,芙蓉国里尽朝晖。”于是,在计划的炎陵之外、之先,又多了舜庙行。

 

        在前往宁远的路途,我们就有来到桂林的感觉,原来这里就是同属喀斯特地形的九嶷山。九嶷山又名苍梧山,属南岭山脉之萌渚岭,纵横2000余里,南接罗浮山,北连衡岳。《史记·五帝本纪》: “舜南巡崩于苍梧之野,葬于江南九嶷。”《水经注》云:“苍梧之野,峰秀数郡之间,罗岩九峰,各导一溪、岫壑负阻,异岭同势。游者疑焉,故曰:九嶷山。”也有说是因境内有舜源、娥皇、女英、杞林、石城、石楼、朱明、箫韶、桂林九座峰峦,且峰峰相似难以区别,故名。我们一行没有留恋山水,直奔舜源峰下的舜帝陵。九嶷山舜帝庙始建于明代洪武四年(公元1371年),清代重修,庙后亭内竖立“帝舜有虞氏之陵”石碑一块。舜是传说中的父系氏族社会后期部落联盟首领,姓姚,名重华,为上古五帝之一,奉为华夏至圣。中华典籍《尚书》云:“德自舜明。”《史记·五帝本纪》载:“天下明德皆自虞帝始。”根据《尚书》、《史记》等有关典籍,虞舜为人处世、治国理政,皆以德为先导,以和谐为依归,一生追求和合、和平、和谐,其和谐之道内涵十分丰富。《尚书·尧典》记,舜 “尧厘降二女于妫汭,嫔于虞。”当时部落联盟领袖帝尧年事已高,欲选继承人,四岳一致推举舜,于是,尧分别将自己的两个女儿娥皇、女英嫁给舜,让九名男子侍奉于舜的左右,以观其德;又让舜职掌五典、管理百官、负责迎宾礼仪,以观其能。皆治,乃命舜摄行政务。尧把帝位禅让给舜,舜选贤任能治理民事,如任命禹治水,完成了尧未完成的盛业。传说他喜欢巡狩四方,所以南巡途中病逝于苍梧之野。《阵物志》记载:“尧之二女,舜之二妃,曰‘湘夫人’,舜崩,二妃啼,以涕汨挥,竹尽斑。”娥皇和女英得知舜的死讯之后,悲痛万分,一直哭了九天九夜,最后哭出血泪来,两人也死在了舜帝的旁边。娥皇和女英的眼泪,洒在了九嶷山的竹子山,竹竿上便呈现出点点泪斑,有紫色的,有雪白的,还有血红血红的,这便是“湘妃竹”。学界广泛认为虞舜不是传说人物,而且禹与舜不可分割。有人分析舜晚年遭受了禹的一些迫害,否则不至于年事已高还得南巡。我们摆脱历史的迷雾,在舜帝塑像、“帝舜有虞氏之陵”石碑、百姓宗祠等处一一瞻仰,还有几位虔诚地焚香祭拜,以表达对先祖无限的敬意。

 

        在距离舜源峰约400公里的鹿原陂,安寝着另一位中华民族的人文初祖炎帝。

 

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        炎帝,是中国上古时期姜姓部落的首领尊称,号神农氏。传说姜姓部落的首领由于懂得用火而得到王位,所以称为炎帝。从神农起姜姓部落共有九代炎帝,神农生帝魁,魁生帝承,承生帝明,明生帝直,直生帝氂,氂生帝哀,哀生帝克,克生帝榆罔,传位五百三十年。炎帝所处时代为新石器时代,炎帝故里目前有六地之争,除陕西宝鸡、湖北的随州、山西高平、河南柘城之外,湖南一省便有会同县、炎陵县两处。炎陵县应该是占据了上风,以炎陵为县名便是明证。相传炎帝牛首人身,他出生于姜水(今陕西宝鸡),晚年活动于两湖即湖南、湖北地区,葬于”长沙茶乡之尾”即现在的湖南株洲炎陵县鹿原陂。关于炎帝安寝地的记载,晋代皇甫谧所著的《帝王世纪》记载:炎帝神农氏“在位一百二十年而崩,葬长沙”。宋代罗泌所著的《路史》记载:炎帝神农氏“崩葬长沙茶乡之尾,是曰茶陵,所谓天子墓者。” 王象之编著的南宋地理总志《舆地纪胜》记载更为具体:“炎帝墓在茶陵县南一百里康乐乡白鹿原”。炎帝亲尝百草,发展用草药治病;他发明刀耕火种创造了两种翻土农具,教民垦荒种植粮食作物;他还领导部落人民制造出了饮食用的陶器和炊具。因此,他被道教尊为神农大帝,也称五榖神农大帝。人们最为熟知的便是炎帝部落和黄帝部落结盟,共同击败了蚩尤,于是我们都是炎黄子孙。后人将炎帝与黄帝共同尊奉为中华民族人文初祖,成为中华民族共同的精神图腾。有史至今,炎帝陵都是重要的祭祀之地,很多国家重要大典在此举行。对炎帝的祭祀仪式一般可分为官祭和民祭。官方祭祀称之公祭或告祭,据唐代旧史《路史》说:“有唐尝奉祀焉”。最早有记载的炎帝陵官方祭祀活动在宋乾德五年(公元967年),太祖诏命“建庙陵前,肖像而祀,随之遣官诣致祭”,并“在三岁一举,率以为常”。此后,元、明、清各代对炎帝陵祭祀从未间断。有史记载,明代15次,清代达38次。历朝历代主祭官是由皇帝亲自选定的,祭文由翰林院撰写,祭品由户部和工部置办,礼部行文咨取。御碑园占地面积6000余平方米。含碑廊、九鼎台、《神农功绩图》照壁等。东西碑廊各长40米,廊壁刊历代御祭文碑51块,刊宋、明、清及近、现代记事文碑5块。东西碑廊之间的九鼎台,有石鼎九只,每只重1.11吨,象征国家统一、金瓯无缺。碑园北面是《神农功绩图》弧形照壁。壁画以炎帝功绩为主题,以原始先民从渔猎到农耕、从穴处到定居这一历史性转变时期的生产和生活内容。祭祀仪式可分为文祭、物祭、火祭、乐祭、龙祭若干。炎帝陵民间祭祀则以告祭为主。炎帝陵一圈下来,我们的感受是,这里比舜帝庙更多一些王家气息。


 

东江与晨雾

 

        资兴东江是摄影发烧友栋哥极力推荐的,我对此几乎一无所知。但我想,既然它是国家5A级景区,就一定有其奇妙之处。当晚的遭遇和次日的所见证明了这一点。我们是大雨的夜色中到达资兴的,因为凭衡阳南岳的体会,我们觉得找个住处是分分钟的事,尽管我们一行有十多个人。但事实让我们的经验再一次碰壁。我们20点55分进入资兴,在这小小的县级市转悠了50分钟,好不容易才入住破旧的资兴宾馆。不过,这样的盛况也让我们对次日的“雾漫小东江”充满了期待。

 

        资兴市地处湘江流域耒水的上游,在罗霄山脉西麓、茶永盆地南端,为湘粤赣三省交汇处。资兴境内的国家5A级旅游区正式名称叫东江湖风景旅游区,我刚刚提到的“雾漫小东江”只是它的一个景观。但是,我们来自庐山之麓、鄱湖之滨,承庐山西海滋养,对东江湖一般的湖光山色兴趣不大,现在感兴趣的是揭开它如何“雾漫”的面纱。

 

        栋哥已经做了功课,他介绍说,小东江每年四月至十月会有雾,最佳时间就是现在的七八月,景观在早晨日出前一小时、日落后半小时左右最为奇妙。所以第二天我们也算起了个大早,暮色茫茫便驱车而行。小东江本是穿资兴城而过的,所以我们也不需要投石问路,溯江而上便可。走不多远,就有一座小型电站出现在眼前,水坝成为挡雾墙,坝下山峦轮廓清晰,而坝上则是轻雾弥漫。再往前行,车辆开始拥堵,我们大部分弃车步行,不多远就到了一座有些沧桑的大桥,只见大桥临水一段,已是一字排开的长枪短炮了。关于“雾漫小东江”,资料是这么介绍的:1986年8月,一座高达157米的双曲薄壳拱坝——东江水电站大坝在郴州市的资兴县建成蓄水。它将东江水截为两段,上游蓄水成湖,成就了烟波浩渺、有“南洞庭”美誉的东江湖。1986年12月,在东江水电站大坝下游约10公里处,一座与之相比规模小很多的水电站——小东江水电站截流成功。因这两座水电站之间的10公里河段地处陡峭的峡谷之间,蜿蜒狭窄,与上游的东江湖相比,显得清秀小巧,故当地人形象地称之为“小东江”。而之后不久,一位电视记者偶然发现其变化万千的雾中美景,才让这条刚被民间昵称为“小东江”的河段有了一个更诗意化的名称——“雾漫小东江”。

 

        小东江的景色我只能、只想、只敢用八个字形容:云蒸霞蔚、宛如仙境。信与不信,请自己去实地体会一番吧。

 

        “雾漫小东江”是东江风景区的景观精华。撷取精华,此行了愿。地接衡庐逍遥游收获满满,逍遥而来自然逍遥而归,湘南再见!

 


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